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詳細資料ISBN：9789862352724 叢書系列：SOURCE 規格：軟精裝/ 136頁 / 25K正 / 14.8 X 21 CM / 普通級/ 單色印刷 / 初版 出版地：台灣 內容簡介 川久保玲為何如此令人動容？ 首本剖析COMME DES GARÇONS祕密的教科書 從未知的形狀、不對稱結構的衣版，探索她前衛的創造原點——「不明的根源」 川久保玲親自審閱、井上嗣也裝幀設計、官方認可決定本！ 「我喜歡惡搞布料。」 「我想要設計前所未有的衣服。」 「我不是進行破壞，只是附加嶄新解釋或可能性而已」 「與其遭到漠視，不如遭到貶斥。」 ——川久保玲 羅蘭巴特在《流行體系》一書中指出： 「能夠閳述樣式的字彙只有兩個：一是『流行』，一是『過時』。」 承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」， 也就是過時，意味將自己的時尚逼上死路。 從1982年至今，COMME DES GARÇONS飽受褒貶兩極的評價， 既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保玲是萬丈光芒的」， 也有嘲諷訕笑，認為她「沒有見過世面」。 這類極端的評價，或許是前衛的宿命。 川久保玲（REI KAWAKUBO），1942年出生於東京，畢業於慶應義塾大學，是受嬉皮文化洗禮的世代。遊走在時尚和藝術邊界的川久保玲，自小未曾碰觸也從沒受過正式的服裝設計訓練。1969年，在原宿公寓的一室中，她和兩位工作者開始公寓品牌「COMME DES GARÇONS」，1973年成立公司，至今除擔任主要設計師之外，同時兼任總經理，以企業家之姿面對品牌經營。她的店面沒有櫥窗，也沒有窗戶，對不認識COMME DES GARÇONS的人而言，完全無法預測店內擺放哪些商品，這是前所未見的商業模式。通常應該開放給大眾的時尚系列作品發表會，她也將出席貴賓嚴選到只剩五分之一，可以看出她刻意回歸封閉空間的決心。不曾為了擴大企業規模而增開店面，也不利用知名度、多元化，開發一般消費者容易接受的商品，更不進行多品項的授權事業，她的經營方針在於防止形象的無限擴散。 1981年COMME DES GARÇONS進軍巴黎，82年的時裝週是她在國際舞台綻放光芒的起點，《紐約時報》以「日本襲來的新浪潮」讚譽她和同期展出的山本耀司（YOHJI YAMAMOTO）。「黑色」、「破壞」、「不對稱」是COMME DES GARÇONS的特有風格，COMME DES GARÇONS是西方服飾體系與日本文化的混血產品，在外形上強調平面及空間構成，在結構中融入現代的建築美學概念，纏繞人體的多層次結構，以及抽象的平面圖案設計。她的構思源頭不是來自於穿著衣服或是裝飾著衣服的身體，而是設計衣服本身。穿上衣服後看起來知性或是性感她也從不在意，重要的是穿著COMME DES GARÇONS所呈現出的「接受嶄新事物」、「具有自由價值觀」的獨立精神。在創造的現場，她始終保持著身體的零度，穿著主體不存在的冷酷觀點，彷彿規範穿著者，同時亦為遏止設計的僭越。這可說是川久保玲的美學，也讓她成為全球服裝設計師中最前衛的女性。1983年川久保玲獲得每日新聞時尚設計獎（MAINICHI FASHION AWARD ），1987年獲得美國時尚技術學院（FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY）的榮譽學位。 被稱為「破壞主義者」的川久保玲，是針對西方時尚第一線根深柢固的製作偏見，拋出最激烈質疑的設計師。可是她究竟破壞了什麼呢？是樣式體系、時尚的美學規範，還是女性性的神話呢？本書並非探討川久保玲究竟破壞了什麼，而是探討川久保玲打算創造什麼，來循序檢證COMME DES GARÇONS。我們將面對的第一線現場，存在著「創造」行為和「破壞」行為，這種表裡一體的關係。在面對現場時，我們是否還能夠持續稱川久保玲為「破壞主義者」呢？……這些問題都將在書中一一解答。本書同時公開川久保玲長達22年間的創作活動實績和特徵，展開從嶄新的設計論證到身為企業家的獨特經營策略、行銷理論，是最接近川久保玲身為尖端時尚產業經營者面貌的「COMME DES GARÇONS論」決定版！ 名人推薦 南谷繪里子 前《ELLE JAPAN》總編輯─剖析 井上嗣也……COMME DES GARÇONS企業形象藝術指導——裝幀 安郁茜 建築師 許舜英 奧美時尚 首席創意長 馮亞敏 喜事國際時尚集團執行長——推薦 |
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資料來源：博客來
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